用一碗暖暖汤圆,结束这个热闹的年

在中国人的字典里，元宵节是比除夕更热闹的节日：春节收尾，新年伊始，定是要团簇街头、挤挤杂杂“闹”一场的。

还记得小小的我，由父母牵着去赏灯，触目所及皆是灯辉交映，远远听得爆竹震天，只觉流光夺目、声色动人，这一场春节的压轴大戏，着实热烈非凡。

当然，对于年幼又贪吃的我而言，元宵节最隆重的节目，一定是守在厨房等着汤圆出锅。糯米丸子团团如白玉，在汤里微微晃动，勺子一拨就泛出莹润微光，在寒夜里是尤其诱人的温暖。

又是一年元宵节，今晚，你吃汤圆了么？

先有元宵节，还是先有元宵？

元宵节很可能起源于汉代祭祀“太一”神的典礼。《史记·乐书》云：“汉家常以正月上辛祠太一甘泉，以昏时夜祠，到明而终。”后来，隋炀帝崇尚，因着“佛法即明灯”的说法，正月十五日在街上处处张灯，从此开启了元宵灯会的传统。

然而，元宵/汤圆的出现却晚得多。魏晋南北朝人在正月十五吃的只是加了油膏的豆糜或白粥。唐朝的元宵灯会上出现了“粉果”和“焦饣追”，据说是汤圆的始祖。宋代周密《武林旧事》也记载了“乳糖元子”、“澄沙团子”，不知是怎样的软糯香甜。

明代宫廷所吃的是“摇”出来的元宵：“用糯米细面，内用核桃仁、白糖、玫瑰为馅，洒水滚成，如核桃大，江南所称汤圆。” 可见“元宵”和“汤圆”的称谓自此已出现了南北分化。

全国那么多圆子，不来PK一下么？

在各地吃货的纷争中，汤圆大概是分歧最多的一种。

是摇出来的元宵，包出来的汤圆，还是不包馅的珍珠圆子？是甜党，咸党，还是甜咸兼备的中立党派？馅料用荤油还是素油？烹饪该水煮、油炸还是裹粉？这么多选项排列组合，吵上一天一夜，也争不出个所以然来。

当然啦，对于企鹅君而言，各地的汤圆/元宵都是让人跃跃欲试的美味——老板，麻烦每样来一碗！

北京｜现摇元宵

这样费力手摇元宵的场景，如今是愈发少见了

元宵节还没到，北京各家老字号就热火朝天地忙起来了。从前，手摇元宵是一项浩大的工程：花生去衣，芝麻碾碎，馅儿拌好压实，切得方方正正；糯米泡好沥干，磨成粉。切好的馅儿得先蘸水，扔进笸箩里滚上糯米粉，如此来回三次，把元宵滚得圆润瓷实，个头均匀，方才大功告成。

后来，手摇的笸箩被轰隆作响的元宵机取代。如今，为着“食品卫生”的问题，一些老字号已经改在厂房生产，店里现摇的元宵机也不多见了。

不过，在寒风中排起长龙买元宵，依然是京城一景。吃元宵讲究现买现煮，因为元宵不耐放，隔天就容易发红变酸，可也不能冻，冻裂了一煮就破。现卖的元宵往往将芝麻、豆沙、五仁、山楂等品种相互混杂，只用袋子装着，一不留神就容易碰碎。得珍而重之地捧回家，忙忙地烧开一锅水，看元宵在锅里欢快扑腾，直至鼓胀成饱满的白玉丸。

挑一个咬开来，软糯中带着熟悉的筋斗劲儿，一口气吃下一碗，再喝几口汤熨帖肠胃，“原汤化原食”，这京味儿十足的元宵节才算圆满。

江浙沪｜肉汤圆

自小吃甜汤圆长大的人，第一次吃到肉汤圆大多会吓得质壁分离：“汤圆居然能有肉馅的？！”

对于江浙沪某些地区的小伙伴而言，肉汤圆却是寻常食物。南方过年不大吃饺子，汤圆就是如同饺子一般的存在，可以做成各种口味：鲜肉馅、菜肉馅、虾肉馅任君选择，还时常留一个尖尖的小尾巴，以区别于甜汤圆。

有些地区还会团些无馅小丸子，和各种菜、肉一起煮成咸汤，泡点剩饭下去，就是一顿暖洋洋的主食。

福州 | 脱核元宵

元宵和汤圆的南北之争在这里达成了和解：福州人咸甜都吃，咸的叫元宵，甜的叫汤圆。

福州元宵做起来，带着南方人特有的精细讲究。外皮要用七分糯米配三分粳米磨成米浆，压干成“生荠”，又取一部分煮成“熟荠”，混合揉捏，这样做出来的皮，才能不软不硬不黏牙，是谓“脱核”。肉馅也要选用上等精肉，打得劲道弹牙，又加酱油和糖调味，入口鲜美多汁，才算合格。

福州元宵长得也特别，并不一定是常见的滚圆形，有捏成带尖尖角的小包子形状的，甚至还有捏成饺子形的，看起来实在有趣。

宁波｜ 猪油汤团

宁波人对付糯米很有心得，年糕和汤团都是当地一绝。每至春节，人们做起猪油汤团来更是一丝不苟。

馅料一定要用猪腹部的板油，仔细剔去筋膜，切成小块。新收的黑芝麻耐着性子淘洗、拣选，炒香后舂碎，讲究的还要拿小筛子再筛一遍。猪油、芝麻和绵白糖拌匀搓圆，或许再加些橘皮和糖桂花解腻，包上薄匀的糯米皮。汤圆煮熟，馅心也正好融成一包烫口的油润甜香，吃起来罪恶感十足，却也是许多宁波人牵肠挂肚的乡愁。

芝麻馅汨汨流出的一刻，是猪油汤团最诱人的瞬间

上海｜擂沙圆子

有人说擂沙汤圆由清末沪城的一位雷老太创制，其实只是讹传。清末民初，一位名叫李一江的安徽人在上海乔家栅路开了家汤团店，名为“永茂昌”，擂沙圆子就是店内研发的新品。

赤豆经过煮、炒、磨、筛的重重工序制成赤豆粉，将煮熟滤干的汤团滚上一圈，就成了圆润可爱的擂沙圆子。永茂昌的用料很是讲究，糯米一定来自青浦朱家角，赤豆非得用崇明大红袍。李一江还定制了带提手的木桶，借给小贩装了擂沙圆子沿街叫卖，这一点心于是名扬沪城。，更名“乔家栅”，擂沙圆子就作为乔家栅的招牌名点传承至今

黄豆粉的擂沙圆子满街都是，但终究还是赤豆粉的最经典

擂沙圆子常见的是豆沙、芝麻馅，据说也有咸党大爱的鲜肉馅。传统上要裹棕红色的赤豆粉，但如今裹黄豆粉、花生碎的也不少见，与广东的糯米甜点“糖不甩”有异曲同工之妙。

四川｜赖汤圆

都说赖汤圆创始人是清末四川的赖源鑫，其实源鑫是他的字，本名叫赖德顺。赖汤圆一开始也不叫赖汤圆，他那时挑着担子沿街叫卖，喊的是：“奈汤圆，热热和和的奈汤圆。”

在四川某些地区的方言土语中，“奈”即为“热”之意。反正四川人“奈”、“赖”不分，后来，赖德顺租下铺面开起小店，就干脆以同音的“赖汤圆”作为招牌了。

一碗正确的赖汤圆并不容易做。赖德顺的秘诀是在馅料里加鸡油，以获得独特香气和油润口感。每碗汤圆固定是四个，馅料分别是枣泥、冰橘、玫瑰和芝麻，形状分别是玲珑细巧的圆形、椭圆型、一头尖和两头尖。上桌时，还要配一碟白糖芝麻酱，嗜甜的可以用来蘸汤圆吃。

如今的赖汤圆变成了一碗八个，但白糖芝麻酱依然是标配

潮汕｜鸭母捻

我大潮汕的食物名字都很神奇，汤圆也不例外。

潮汕人把汤圆唤作“鸭母捻”，其实是象形的说法，因为汤圆在锅中翻滚不定，仿佛白鸭戏水，遂有此名。所谓“捻”，在潮语中指的就是鸭子浮沉戏水的动作。鸭母捻一般个头硕大，包成长圆形，也有点模仿鸭蛋的意思在里面。

传统的鸭母捻和赖汤圆相似，亦有四种馅料：绿豆沙、红豆沙、芋泥和糖冬瓜芝麻馅，并捏成不同的形状以便区别。

不过鸭母捻的排场往往颇为宏大，红枣、银耳、百合、白果、芋头、番薯、鹌鹑蛋等各种配料排列组合，挤在碗里众星拱月，热闹非凡。冬天这样甜美饱足的一碗下去，浑身都暖起来了。

不闹一闹，怎么能叫元宵？

不管在汤圆口味上有多少分歧，中国人对于元宵节的娱乐活动倒是颇有共识。隋朝的灯会只在正月十五举办，唐朝人则把灯会延长至三天，宋人又往上加了两天，明人更是把元宵节放成了十天长假，悬灯结彩，笙歌鼎沸，简直就是一个大写的“浪”字。

明成祖曾下谕定元宵节假，口吻很是平易近人：“这几日官人每都与节假，著他闲暇休息，不奏事。有要紧的事，明白写了封进来。民间放灯，从他饮酒作乐快活。”与平日正襟危坐的圣旨相比，有种赶着放假来不及好好写诏书的即视感。

明代《宪宗元宵行乐图卷》局部

清人也不甘示弱。《红楼梦》里贾府两次过元宵，都极尽奢靡繁华之能事，又是看花灯，又是猜灯谜，又是听书看戏，又是击鼓传花。玩了整夜，还有一场声势浩大的烟火：“各色故事俱全，夹着各色的花炮。……又有许多‘满天星’、‘九龙入云’、‘平地一声雷’、‘飞天十响’之类的零星小炮仗。”光看名字都让人眼花缭乱。

新旧《红楼梦》对元宵佳节的诠释

民间的元宵节又是另一番热闹。写着灯谜的彩纸沿街挂了一排，与小伙伴们指点笑闹，一看就是半天。舞狮舞龙的队伍在人群中来往穿梭，锣鼓声声，是一派涂歌巷舞的盛景。

兔子灯，则是孩子们的保留节目。还记得小学时代，学校教做兔子灯，用竹篾扎出圆脑袋长耳朵，糊上纸，描出红红的眼和弯弯的眉，点上根蜡烛，就可以提着满街跑；再大一点，沿街的店铺开始售卖充气的塑料电兔灯，牵着满街溜达，很是风光。只可惜，如今城市街道夜夜亮如白昼，人情味却少了许多，那样火树银花，城开不夜的热闹景象，大概也只能留在回忆里了。

但无论如何，今宵元宵，还是一碗圆子落肚，万事如意啦。